园林景观花卉图例
摘要：
怎么用单反拍出“景深”？所谓景深，英文里叫做depth of field简称DOF,简单讲就是焦点前后清晰的范围。景深的大小决定了画面中清晰部分的范围。所以在风景摄影中我们希望场景... 怎么用单反拍出“景深”？
所谓景深，英文里叫做depth of field简称DOF,简单讲就是焦点前后清晰的范围。景深的大小决定了画面中清晰部分的范围。所以在风景摄影中我们希望场景内的静物都清晰，所以需要一个大景深，而一些人像拍摄中，我们为了突出主体，使用浅景深效果。
那么景深的大小到底跟哪些因素有关系呢？
原理上跟以下几个因素有关系：
- 底片大小
- 镜头光圈大小
- 镜头焦距大小
- 底片越大景深越浅
- 镜头光圈越大景深越浅
- 镜头焦距越长景深越浅
除了以上的硬参数，物距也会影响景深效果，具体来说距离拍摄主体越近，主体距离背景越远，越容易形成浅景深效果。
很多情况下，浅景深的人像非常的漂亮迷人，但是并不是所有的情况都适用浅景深效果的，比如新闻纪实类，你希望带入更多的环境内容，比如多人合影等情况必须考虑景深的影响。
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景深就是所显示画面清晰的“深度”，其实就是程度。浅景深表现物体的特写状态，大景深表现环境的整体面貌。如何在实际拍摄中，应用景深呢？
一、需要大景深时，一定要用小光圈。光圈值调整到9左右，可以基本上表现事物的整体面貌，如果，拍摄的大山深渊，一定要调整到11以上，才可以保证所有在镜头中的景物，包括前景和远景，都能得到清晰的体现。
二，需要拍摄浅景深画面时，我们需要用到大光圈。光圈值1.4、2.8，都是用来拍摄特写的。在对焦物体的背后，背景和前景都会最大程度的虚化。只保留对焦对实的物体。
景深最相关的单反功能，就是光圈，大光圈、小景深，小光圈、大景深，相信这是每一个学习摄影的朋友都要首先了解和记住的一句话，因为，这是我们拍摄和创作的基础。尤其是在拍摄特写和表现全景时。
除了光圈以外，其他就是距离了，拍摄距离和物距。简单说，就是离的越近，景深就越小，这些都是可以调节的，也很容易理解，就不多说了。
谢谢邀请！
用单反拍出景深其实是会者不难不会就觉得玄妙的问题，但是一句话一定要记住：怎么拍是技巧，想拍出什么样的照片，尤其是想要通过照片表达自己的思想才是目的。技术是为目的服务的。
言归正转，所谓景深跟被拍摄物以及焦距和光圈相关联，被拍摄物越近，景深越浅，焦距越长，景深越浅，光圈越大景深越浅，反之则景深越深，我们一般在拍风光片的时候都***用大景深，才能使照片清晰而通透，当然有时我们拍风景也想突出主体，让背景略微朦胧，一般就会用较长的焦距，较大的光圈，把主体拉近，这样拍出来的照片不会显得杂乱，比如我拍的这张照片：
焦点对在人物上，背景是石城
如果要拍微距，就更需要大光圈，长焦近距离拍摄，浅景深才能把背景虚化，主体清晰漂亮，说实话，单反是运用景深最自如的，手机，卡片都相对逊色。
我用单反拍的梅花
景深的掌握不能太死板，不能走两级分化，就是说要根据自己的需要选择，现在往往都喜欢背景不要太虚化的照片，即能朦胧看清背景更有韵味，即所谓的电影拍摄手法。比如我拍的这张照片：
构思来源于昆曲牡丹亭，我给它命题为“游园惊梦”试想***如把背景的亭子完全虚化掉了，只呈现两朵牡丹，是不是意境全无，所以拍照片的时候一定要根据场景尽可能的展现它的美和内涵，还有意境。
总结：1.单反拍出景深是最适合的；2.景深效果跟焦距.主体距离.光圈相关联；3.景深选择一定要因地制宜，一定要跟自己的创作构思联系起来，不能简单化。
怎么用单反拍出“景深”？
即使不太了解“景深”这个概念的萌新，想必也听说过“虚化”这个词儿吧，如拍摄人像时，人像的部分是清晰的，而人像后面的背景或前景是虚的。
虚化不仅可以突出主体，简化背景、增加画面层次，同时还能让画面有意境。
虚化的前景光斑为画面增添梦幻、唯美的意境。
其实，背景虚化其实就是浅景深的表现，那么，到底什么是景深呢？又如何拍出景深效果呢？
1、什么是景深？
大家都知道一般相机要对焦后才能拍摄，理论上照片中只有被准确对焦的部分清晰，焦点前及焦点后的景物会因在焦点以外而显得模糊。不过，基于镜头、拍摄距离等因素，在焦点前、后仍然会有一段距离的景物能够被清晰显示，不致于落入模糊地带，这个清晰的范围便称为景深。
景深示意图
小景深（浅景深）的照片，只有焦点部分才会清晰显示，景深以外的地方显得十分模糊，即清晰的范围小；而大景深的照片，所有景物都显得十分清晰，也就是清晰的范围大。
焦点位于靠前的花瓣上，因为使用的光圈较大，花瓣前后这段清晰的区域比较小，这叫做小景深。
2、影响景深的因素有哪些？
有四个因素会影响景深的范围：光圈、摄距（对焦距离）、焦距、背景离主体的距离
光圈：一般来说，在焦距和摄距相同的情况下，光圈越小，景深越大；光圈越大，景深越小。通常我们会***用小光圈获得大景深，以展现景物的深度。在拍摄风景照片的时候，也常常***用小光圈，以突出主题，同时也展示更加清晰和广阔的空间感。
光圈对于景深的影响。
对焦距离：摄距，也称物距，它是指焦点至镜头之间的距离，不是镜头前任何物体至镜头的距离，因为只有在焦点前后才能形成一个清晰的区域。物距对景深的影响表现为：在焦距和光圈不变的情况下，景物离镜头较近时，景深较小；景物离镜头较远时，景深较大。
对焦距离对于景深的影响。
焦距：在拍摄距离和光圈大小都相同的情况下，比较短的焦距能够制造出更大的景深，强调周围环境的特点，并摄入更多的环境元素。长焦距制造出的景深要比短焦距制造出的景深小，从而捕捉到更清晰的特写。
焦距对于景深的影响
背景离主体的距离：这也是很多人忽略的一条，不妨先来看下图。
大光圈虚化效果不好图例
这张照片，我当时用的50mm F2.0进行拍摄的，F2算是大光圈了，为什么背景还是比较实，虚化得很少，也就是景深效果不明显呢？看右边可以知道我的拍摄机位，相机离被摄物较远，被摄物离背景很近，所以背景虚化并不好。这也就是让背景离主体越远，虚化效果越好，景深越浅。
那么，就以小景深（浅景深），即人像摄影中常说的虚化为例，在实际拍摄中，常***用大光圈、长焦、靠近主体，让背景远离主体或全部来实现。
人像的拍摄，常选用大光圈使得背景虚化，人物主体得到很好地突出。
长焦镜头虚化背景并不需要大光圈来虚化，这样即使在复杂的环境中也能虚化背景突出主体。
实际拍摄中，靠近拍摄一般与大光圈、焦段混合使用，效果更为明显。
在这里想说的是，要想让拍摄的画面有质的飞跃，景深的控制是必修课，不同的景深效果，画面的视觉冲击力就会截然不同。当然，别忽视了单反的“景深预览”功能，可参见前文常被忽视的相机“景深预览”功能，你会用吗？
最后，不得不提的是，很多朋友都追求背景虚化，诚然这种浅景深效果的确在某些拍摄场景下使拍摄对象更突出，看起来更吸引人。但是这并不是摄影的唯一方法，需根据不同的场景和拍摄意图，选择使用不同的景深，那才是乐趣所在。
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“景深”这个词指的是主体周围景色的清晰度，不过这个跟相机无关，关乎的是镜头。镜头、光圈、主体距离这些都是产生景深的条件！
拍摄花卉时如何拍出散景效果？
1
第一步，设置手机拍照功能
打开手机相机的拍照页面。点击上方的“光圈”图标，此时在右下角又出现了一个光圈图标。点击这个图标，向左侧滑动。数值越小，光圈越大，相应的虚化背景的能力越强。至于多大强度，自己看着选。
2
第二步，找要拍的花卉
不管是桃花、杏花，还是樱花、梅花。长的差不了许多，都是挂在树枝上的，花形类似，也都比较高，树枝还都比较杂乱。所以，特别需要注意花卉主体的选择和背景的处理。这两样做好，再构好图，基本上就能拍出作品了。具体的构图模式可以参照文中的配图。
3
怎么选主体呢？？
1，找靠近边缘的花卉。为的是干扰少，容易找到干净的背景。不像中间的花卉，花卉与花卉之间的距离太近，不好做虚化；背景又都是乱七八糟的树枝。
2，找花形好看的，有阳光的。为的是获得鲜明的主体、生机盎然的气息。
3，背景简单或者色调要相对统一的花卉。比如蓝天、绿地、绿色树冠这些，或者距离你要拍的花卉远一点的地方有色调统一、花团锦簇花卉。为的是获得简洁的背景，即使虚化也要选择不太杂乱，色块不要太多的背景为好。
4
第三步，具体的拍摄。
手机靠近被摄花卉，与主体靠得越近，虚化越明显。当然不是无限靠近的，无论手机还是单反都有可允许的最近对焦距离的，否则容易模糊。就像你靠近了异性的脸太近也会什么都看不到，也会闭上眼睛是一个道理的。
5
用手指点击屏幕中花卉主体的位置。这时屏幕会出现一个圈儿。这个点击同时启动了手机内部的对焦+测光系统。这个划重点，要考的。当然如果你提前进行了“拍照设置”，还可以在点击屏幕实现对焦和测光的同时释放按钮。点击了解，15种手机拍照功能设置。至此，一张花卉照片就拍好了！
其实主要还是差在摄影技术上。现在的手机拍照功能都是不错的了，也就是说你手里的拍照手机，已经具备了拍摄优秀摄影作品的水平。今天就教大家一个拍花卉的傻瓜式教程。不管是谁只用10分钟，一学就会。其实主要还是差在摄影技术上。现在的手机拍照功能都是不错的了，也就是说你手里的拍照手机，已经具备了拍摄优秀摄影作品的水平。今天就教大家一个拍花卉的傻瓜式教程。不管是谁只用10分钟，一学就会。
1
第一步，设置手机拍照功能
打开手机相机的拍照页面。点击上方的“光圈”图标，此时在右下角又出现了一个光圈图标。点击这个图标，向左侧滑动。数值越小，光圈越大，相应的虚化背景的能力越强。至于多大强度，自己看着选。
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第二步，找要拍的花卉
不管是桃花、杏花，还是樱花、梅花。长的差不了许多，都是挂在树枝上的，花形类似，也都比较高，树枝还都比较杂乱。所以，特别需要注意花卉主体的选择和背景的处理。这两样做好，再构好图，基本上就能拍出作品了。具体的构图模式可以参照文中的配图。
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怎么选主体呢？？
1，找靠近边缘的花卉。为的是干扰少，容易找到干净的背景。不像中间的花卉，花卉与花卉之间的距离太近，不好做虚化；背景又都是乱七八糟的树枝。
2，找花形好看的，有阳光的。为的是获得鲜明的主体、生机盎然的气息。
3，背景简单或者色调要相对统一的花卉。比如蓝天、绿地、绿色树冠这些，或者距离你要拍的花卉远一点的地方有色调统一、花团锦簇花卉。为的是获得简洁的背景，即使虚化也要选择不太杂乱，色块不要太多的背景为好。
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第三步，具体的拍摄。
手机靠近被摄花卉，与主体靠得越近，虚化越明显。当然不是无限靠近的，无论手机还是单反都有可允许的最近对焦距离的，否则容易模糊。就像你靠近了异性的脸太近也会什么都看不到，也会闭上眼睛是一个道理的。
5
用手指点击屏幕中花卉主体的位置。这时屏幕会出现一个圈儿。这个点击同时启动了手机内部的对焦+测光系统。这个划重点，要考的。当然如果你提前进行了“拍照设置”，还可以在点击屏幕实现对焦和测光的同时释放按钮。点击了解，15种手机拍照功能设置。至此，一张花卉照片就拍好了。
谢悟空邀请。拍摄花卉如何拍出散景效果？
散景，一词源于日本，其意为“虚化，朦胧”。用在摄影术语上，与我们通常所说的“焦外模糊”的意思是相近的。指的是处在景深范围以外的场景物，出现的模糊虚化的效果。下面就结合自身的实拍感受说说：拍摄花卉如何拍出散景效果。
1，散景，通常有下面三种形式：
（1）前散景，是模糊虚化的前景物。营造的是一种不经意间，随兴拍摄的自然感受。尤其是在花卉特写（或近景）拍摄中，前散景的运用，不仅可以增强拍摄画面的空间感，也可提升画面观感效果。前散景的运用，是我们在花卉拍摄中，比较容易忽略的一种摄影手法。
后散景，是模糊虚化的背景物。自然柔和松散的后散景，可以起到化繁杂为简练，突出与烘托主体作用。这是最为摄影人常用的摄影手法，同样的在花卉摄影中也是最常使用的经典招数。
（3）
前散景+后散景，是指在被摄主体前后均有模糊虚化的场景物。这是一种很自带范儿，朦胧迷离，清新自然的散景效果。在花卉摄影中，前散景+后散景的组合运用，很适合将被摄主体从花丛中或是周边景物中剥离出来，营造与渲染一种特有氛围，提升画面观感的。
影响散影的几个因素：（1）不同的镜头设计（比如定焦和变焦），光圈孔径形状（光圈片数越多，光圈孔径越圆），会产生出不同的散景效果。这也是有些镜头在说明书***意强调镜头光圈构成的原因吧。
散景和景深一样，同样的受着：镜头焦距，拍摄距离，光圈大小的影响。镜头焦距越长，拍摄距离越短，则越容易形成散景效果。
在光圈的选择上，有看到建议使用大光圈说法的，这一点上，可以根据个人喜好而为。我个人是喜欢选用镜头的最佳成像光圈（f:5.6-11）。通过结合镜头焦距，缩短拍摄距离，尽可能的“靠近一点”被摄主体进行（散景效果）拍摄的。实践拍摄中，光圈在f8时，也是能够获得不错的散景效果的。如在下面图例中，均是在光圈f8下拍摄的。
散景中的点状散景的拍摄。这是一种呈现圆形光斑效果的散景，也就是常说的焦外光斑。是让摄影人最为痴迷追求的散景效果。
能形成点状散景（焦外光斑）的光源很多，如：灯光烛光，树叶的反光和树叶间隙的亮光，雨滴水珠等等。
花卉摄影中，拍摄点状散景（焦外光斑），需要注意下面几点
（1）逆光（或侧光）下拍摄容易出现点状散景（焦外光斑）。尤其是在拍摄有雨滴水珠所形成的点状散景（焦外光斑）时，更要留意选择逆光（或侧光）下拍摄，才能将所形成的点状散景（焦外光斑）清晰的呈现出来。顺光下拍摄，模糊虚化的场景物容易形成常规散景效果，却不容易出现清晰的点状散景（焦外光斑）效果的。
（2）
花卉拍摄中，要善于观察发现可形成点状散景（焦外光斑）的场景物，并为我所用。如：树叶草叶的亮光，反光，间隙亮光等等，都可以成为点状散景（焦外光斑）的光源点。这就需要我们在拍摄过程中，善于发现和利用。如下面图例中，常见形成点状散景（焦外光斑）的光源点。
其实，在花卉摄影实践中，要拍摄出散景效果也不难。只要我们有这个拍摄的意识，发挥所使用的镜头焦距与光圈特质，“走进一点”，便可利用拍摄场景物，拍摄出散景效果。而且，在大多数的情况下，散景效果都可以从相机取景窗里实时的察看到。只需在拍摄时多留意观察，就可以拍摄到满意的，有利于烘托主体，营造气氛的散景效果来。这真的不是件难事。
（原创图文，分享实拍感受，如有疑惑请留言。谢谢您的观看支持与鼓励）尊重原创，请勿搬运抄袭！
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